Mežā ir zemes gabals 14 akriem, kamēr tas ir tukšs. Tā kā plāni ietver viņa kapitāla attīstību, vispirms es nolēmu ieskicēt viņu īpašumtiesību robežas. Tas ir, lai izveidotu žogu. Tā viena puse, varētu teikt, jau bija gatava - kaimiņu koka žoga formā. Pārējā robeža bija aptuveni 120 m. Es nolēmu, ka arī mans žogs ir koka, tā ka stilā tas saplūst ar kaimiņu žogu un veido ar to vienotu struktūru.
Ievietojot meklētājā vaicājumu “koka žogs”, es atradu daudz interesantu fotoattēlu, visvairāk man patika šāda iespēja:
Foto no žoga, kas mani iedvesmoja būvēt
Es mēģināju uzcelt šādu žogu, tas izrādījās diezgan tuvu sākotnējam paraugam. Visam citam nožogojuma plānam tika pievienoti 2 vārti un automātiskie bīdāmie vārti.
Izmantotie materiāli
Būvniecības laikā tika iesaistīti:
- nezāģēts dēlis (garums 3m, platums 0,24-0,26 m, biezums 20 mm) - apvalkam;
- profila caurule (sekcija 60x40x3000 mm), griezīgs dēlis (2 m garš, 0,15 m plats, 30 mm biezs), armatūras gabali (20 cm garš) - statņiem;
- griezīgs dēlis (garums 2 m, platums 0,1 m, biezums 20 mm) - statņiem;
- melna krāsa metāla aizsardzībai un koksnes konservanti;
- mēbeļu skrūves (diametrs 6 mm, garums 130 mm), paplāksnes, uzgriežņi, skrūves;
- cements, šķembas, smiltis, jumta materiāls - betona kolonnām;
- slīpēšanas papīrs, graudi 40;
- poliuretāna putas.
Iegādājies visu nepieciešamo, es sāku celtniecību.
Materiāls noderēs arī tam, kā izvēlēties savām vajadzībām labāko žogu variantu: //diz-cafe.com/postroiki/vidy-zaborov-dlya-dachi.html
1. solis. Dēļu sagatavošana
Es sāku ar dēļu apstrādi laidumiem. Viņš ar lāpstu izņēma mizu no sāniem un pēc tam, bruņojies ar dzirnaviņām un slīpēšanas sprauslu, deva malām neregulāras, viļņotas līnijas. Es izmantoju smilšpapīru ar graudu lielumu 40, ja jūs lietojat mazāk, tas ātri izdzēš un saplīst. Lai nodrošinātu līdzenu virsmu, es arī zemes dēļus statņiem un statņiem.
Pulētie dēļi tika apstrādāti ar Duf antiseptisku, tīkkoka krāsu. Antiseptisks līdzeklis uz ūdens bāzes, tam nav šķidruma konsistences, pirms maisīšanas tas izskatās kā želeja. Lai sasniegtu piesātinātu krāsu, pietiek ar kompozīcijas uzklāšanu 2 kārtās, es to izdarīju ar plašu otu 10 cm .Tas ātri izžūst, pēc 1-2 stundām veido diezgan blīvu plēvi.
Dēļi, kas slīpēti un pārklāti ar antiseptisku līdzekli
2. solis. Kolonnu salikšana
Stabu pamatā ir 3 m profila caurules, no abām pusēm apšūtas ar 2 m dēļiem, un, uzstādot, to apakšējā daļa par 70 cm tiks iegremdēta betonā. Lai uzlabotu metāla saķeri ar betonu, pie katras caurules es sametināju 2 armatūras gabalus 20 cm attālumā - 10 cm un 60 cm attālumā no malas. Armatūras stieņu garums 20 cm ir saistīts ar plānoto caurumu diametru 25 cm. Un stiprināšanas soli (10 cm un 60 cm) - nepieciešamība pēc armatūras elementu izvietojuma 10 cm attālumā no betona "piedurknes" malām (tā augstums ir 70 cm).
Caurules tika krāsotas 2 kārtās, un to gali tika izpūsti ar montāžas putām. Protams, putas ir īslaicīga hidroizolācijas iespēja. Es atradīšu piemērotus kontaktdakšas (veikalos redzēju, ka tiek pārdoti plastmasas), tos ielikšu.
Kolonnās es urbju 3 caurumus no augšas - 10 cm, 100 cm un 190 cm attālumā.Ar šiem caurumiem es piestiprināju kolonnu apvalku - 2 dēļus uz katras caurules. Montāžai es izmantoju mēbeļu skrūves. Starp fiksēto dēļu iekšējām malām ir 6 cm attālums.Tikai nepieciešama šāda atstarpe, lai tajā būtu 2 nelīdzināti dēļi (4 cm) un vertikāla josla (2 cm).
Kolonas žogam - profila caurules, kas apšūtas ar dēļiem
Solis 3. Urbumu urbšana
Nākamais solis ir urbt caurumus, lai uzstādītu stabi. Iezīmēšana tika veikta vispirms. Es izvilku virvi gar vietnes robežu un ik pēc 3 metriem dzenu tagus zemē - tie būs urbšanas vietu punkti.
Tā kā man nebija urbjmašīnas un es to nevarēju ņemt īrēt, es labprātāk noalgoju šim nolūkam brigādi ar nepieciešamajiem instrumentiem. Dienas laikā tika urbti 40 caurumi, kuru diametrs bija 25 cm. Tā kā urbja naži periodiski balstījās pret ļoti cietu iežu, urbumu dziļums izrādījās nevienmērīgs - no 110 cm līdz 150 cm, pēc tam heterogenitāti izlīdzina ar grants izrakšanu.
Aku urbšanas process
Tika izraktas arī divas tranšejas, kas savieno iepriekš urbtos caurumus. Viena no tranšejām ir nepieciešama bīdāmo vārtu šķērssijai, bet otra - rullīšu gultņu hipotēkai (kanālam).
4. solis. Kolonnu uzstādīšana un to betonēšana
ASG aizmiga visu caurumu apakšā, pateicoties šai pakaitei, to dziļums izlīdzinājās līdz 90 cm .Tās es uzstādīju jumta seguma piedurknes. Katru kolonnu, nolaižoties uzmavā, 20 cm paceltu virs urbuma dibena. Tas ir nepieciešams, lai caurumā ieletais betons atrastos ne tikai sānos, bet arī zem caurules gala. Tika ieliets betons, pēc tam noklāts ar armatūras stieņiem. Instalēšanas laikā es kontrolēju kolonnu vertikāli, izmantojot līmeni un virvi. Pēc betona sacietēšanas ASG aizmiga akās līdz zemes līmenim.
Peldošu "nestabilu" augsņu apstākļos žoga uzstādīšanai labāk ir izmantot skrūvju pāļus. Lasiet par to: //diz-cafe.com/postroiki/zabor-na-vintovyx-svayax.html
Kolonnas ir uzstādītas un betonētas
5. solis. Mirgo
Visi 40 amati atradās savā vietā un bija droši aizslēgti. Tad es sāku uzšūt laidumu.
Apšuvums ar vertikāliem dēļiem tika veikts no apakšas uz augšu šādi:
- Sākumā izmērīja garumu starp kolonnām.
- Es izvēlējos dēli ar apakšējo pat malu, tas būs zemāk.
- Zāģēja no gala virsmas tā, lai dēļa garums būtu par 1 cm īsāks nekā attālums starp stabiem.
- Apstrādātu šķēli ar antiseptisku līdzekli.
- Starp stabu koka apvalku ievietoju dēli, piestiprināju to ar skavām. Attālums starp zemi un apakšējo dēli ir 5 cm.
- Viņš piestiprināja dēli ar skrūvēm, pieskrūvējot tos no iekšpuses, nelielā leņķī. Izmantotas 2 skrūves no katras dēļa malas.
- Viņš izmērīja dēļa vidusdaļu un centrā novietoja vertikālu statīvu tā, lai tas nepieskartos zemei. Nostipriniet bagāžnieku ar divām skrūvēm, kas ieskrūvētas dēļa augšējā malā.
- Es uzstādīju un nostiprināju otro dēli, virs pirmā dēļa un vertikālo statīvu. Tajā pašā laikā skrūves, kas tur vertikālo stieni, izrādījās, ka šī otrā plāksne ir pārklājusies.
- Tādā pašā veidā nostiprināja trešo un pārējo laiduma plāksnes.
- Turpmākie laidumi tika pārklāti līdzīgi.
Pēc trešā lidojuma sāka attīstīt prasmes. Ja sākumā, pirms dēļa nostiprināšanas, es to ilgu laiku uzstādīju horizontāli, tad es pārtraucu to darīt. Tas bija pietiekami, lai pārvietotos 3-4 metrus, lai redzētu, vai viss ir uzstādīts vai nav. Arī es nevelku virvi no augšas, lai pārbaudītu centrālā statīva vertikāli. Tajā pašā laikā dēļi tika uzstādīti diezgan vienmērīgi, būvniecības beigās es to pārbaudīju.
Vertikāli slīpētu dēļu apvalki
Vārtu salikšana
Aiz vietnes atrodas priežu mežs. Lai tur varētu brīvi doties, es izlēmu uztaisīt vārtus žogā. Viss izrādījās gandrīz pats par sevi. Apklājot laidumus, es sasniedzu plānoto vārtu vietu. Pēc mērīšanas viņš izgatavoja koka rāmi, dēļu stiprinājumus nostiprinot ar metāla stūriem.
Es šuju rāmi ar dēļiem. Durvis izrādījās. Tā kā vārtus neviens bieži nelietos, es durvis uzkarināju virs gaismu cilpām. Es nolēmu vispār nelikt pildspalvu. Viņa šeit nav īsti vajadzīga. Durvis var atvērt un aizvērt, vienkārši satverot tās aiz viena un dēļiem.
Roktura trūkums uz vārtiem padara to gandrīz neredzamu uz vispārējā žoga fona
7. solis. Vārti un blakus esošie vārti
Es nolēmu padarīt vārtus bīdāmus. Apbruņojies ar zīmējumiem, kas lejupielādēti no interneta, es uzzīmēju diagrammu, kuras pamatā bija mana laiduma lielums.
Automātisko bīdāmo vārtu rasējums
Pamatu zīmējums vārtiem
Kolonnas zem vārtiem es padarīju jaudīgākas nekā parastās parastās. Šim nolūkam es paņēmu 2 4 m caurules (2 m pazemē, 2 m virs) ar šķērsgriezumu 100x100 mm, savienoja tās ar 4 m krustu. Rezultātā radās n formas konstrukcija, kuru es uzstādīju iepriekš sagatavotā caurumā. Tad viņš veica vadu, lai kontrolētu vārtus.
Papildus pīlāriem tika uzstādīta veltņu hipotēka. Tika izmantots divu metru kanāls 20. Uz kura tika metināti armatūras 14 stieņi. Turklāt šī kanāla centrā tika sametināts tā paša kanāla gabals ar caurumu vadu izvadīšanai pie piedziņas.
N-veida struktūras kājas tika betonētas pie šķērsstieņa un piepildītas ar smilšu un grants maisījumu ar turpmāku blīvēšanu. Es veicu ramming ar parastu baļķi, tas izrādījās ļoti stingri, līdz šim nekas nav iemērcis.
Es uzšuvu uzstādītos stabus ar dēļiem, tāpat kā laiduma pīlārus.
Arī stabules zem vārtiem tika uzšūtas ar dēļiem
Vārti tika metināti saskaņā ar shēmu no interneta. Rāmim tika izmantotas caurules 60x40 mm, iekšpusē tika metinātas šķērssijas 40x20 mm un 20x20 mm. Es nolēmu neveikt horizontālo džemperi pa vidu.
Metāla bīdāmo vārtu rāmja shēma
Uzmontēts bīdāmo vārtu rāmis
Nākamais solis ir vārtu montāža blakus vārtiem. Viņas balsti jau bija sagatavoti, viens no tiem bija vārtu stabs, otrs - ejas statnis. Vārtu izmēri ir 200x100 cm. Es neveicu nekādas līstes, izņemot metināto iekšējo profilu 20x20 mm. Pirms vārtu uzstādīšanas es no staba noņēmu apvalka koka dēļus, pēc tam tos atkal uzstādīju ar cilpām izgrieztām rievām.
Uzziniet, kā uzstādīt slēdzeni vārtiem vai vārtiem no profila caurules no materiāla: //diz-cafe.com/postroiki/kak-ustanovit-zamok-na-kalitku.html
Es slīpēju vārtu un vārtu metālu, un pēc tam to nokrāsoju ar melnu krāsu, to pašu, ko izmantoja laidumu kolonnām.
Viss bija gatavs bīdāmo vārtu piederumu uzstādīšanai. Es norēķinājos par Alutech uzņēmuma aksesuāriem. Pēc piegādes es piezvanīju uzstādīšanas uzņēmumiem un atradu komandu, kas piekrita uzstādīt komponentus. Viņi pilnībā iesaistījās instalācijā, es vienkārši fiksēju procesu.
Sliedes montāža uz rāmja
Platformu un veltņu uzstādīšana
Augšējā slazda iestatīšana
Apakšējā slazda iestatīšana
Es šuju dēļu vārtus un vārtus ar dēļiem, pēc tāda paša principa kā laidumiem.
Dēļu vārti un vārti
Šeit ir žogs, kuru ieguvu:
Koka žogs meža ainavā
Viņš jau bija pārdzīvojis vairāk nekā vienu ziemu un lieliski sevi parādīja. Fotoattēlos tas var izskatīties masīvs, taču tas ir maldinošs iespaids. Žogs ir diezgan viegls, un tā platums ir mazs, pateicoties spraugām starp dēļiem laidumos. Pīlāri ir labi turēti betonā, sala novēršana nav novērota. Un, pats galvenais, šāds žogs lieliski iekļaujas ciema ainavā mežā.
Aleksejs
